Соорудить на даче или в деревенском доме бетонный септик своими руками — мечта, пожалуй, каждого хозяина земельного участка, к которому не подведены канализационные линии для отвода воды. В такой ситуации наличие септика — это единственная возможность обустроить свой дом с максимальным удобством.

Бетонные септики имеют высокую герметичность, а также просты в эксплуатации.

Из всех существующих в данное время вариантов по устройству автономной канализации именно септик из монолитного бетона остается самым герметичным и простым в использовании.

Септик с использованием одной камеры

Самым простым вариантом обустройства канализации является строительство чаши септика с одной камерой. При таком варианте обустройства септика сточные воды из дома поступают в чашу септика, где твердые частицы падают на дно. Там они постепенно разлагаются в результате жизнедеятельности анаэробных бактерий, которые в огромном количестве присутствуют в этой среде. В итоге постепенно формируется ил, оседающий на дне септика.

Нормальным является содержание в нем твердых веществ в количестве не более 60 мг/л. Вещества с более высокой плотностью всплывают к поверхности вод и участвуют в образовании пены, которая может постепенно превратиться во флотационную корку. Эта корка может послужить причиной засорения патрубков насоса.

Схема однокамерного септика.

Именно с целью предотвратить засорение рекомендуется использовать на патрубках тройники и фильтры. Минимальная глубина для изготовленного своими руками септика — 90 сантиметров.

Соотношение между длиной и шириной конструкции 1:2 (или даже к 3). Упростит эксплуатацию септика наличие поплавкового или любого другого индикатора уровня жидкости.

Устройство септика с двумя камерами

Двухкамерная конструкция септика из бетона способствует тому, что взвесь не поступает или поступает в незначительных количествах во вторую камеру. Кроме того, твердый осадок тоже не поступает во вторую камеру. Для каждого отсека септика предусмотрены люки, при помощи которых можно проводить очистку. Очистку рекомендуется делать не реже чем раз в четыре года.

Коме того, в двухкамерном септике можно устроить еще одно приспособление для очистки стоков — щебеночный фильтр. Устраивается он во второй камере и представляет собой слой гранитного щебня размером фракции 20 мм.

Основным достоинством применения такого фильтра является отсутствие возможности заброса нерастворимого осадка в сооружение для дренажа, устроенного после септика из бетона, в котором происходит доочистка стоков грунтом.

Бетонный септик с тремя отсеками

Схема двухкамерного септика.

Более впечатляющих результатов в предварительной очистке сточных вод и, соответственно, большего удобства в эксплуатации позволяет добиться устройство септика из бетона, состоящего из трех камер. Каждая камера выполняет свою функцию, и стоки, последовательно проходя через эти отсеки, достигают более глубокой степени очистки.

1. Первая камера. Обычно она занимает 1/6 часть объема септика. Здесь происходит первичная очистка сточных вод при помощи бактерий-анаэробов. Формируется из твердых частиц ил, который оседает здесь же. Кроме того, в этом отсеке остаются еще и нерастворимые вещества, случайно попавшие в сточные воды.
2. Вторая камера. Занимает, как правило, половину объема септика. В этой части происходит процесс аэрации сточных вод. Это способствует перемешиванию находящейся в камере субстанции и улучшения доступа воздуха к аэробным бактериям, которые осуществляют свою деятельность в этом отсеке. Переработанные этими бактериями воды начинают терять гнилостный запах (за счет переработки аммиака в нитриты). Устройство этой камеры приводит к тому, что каждое поступление в нее жидкости запускает процесс перемешивания, следствием чего является уменьшение илистого осадка. Вода частично осветляется и через переливную трубу попадает в третий отсек.
3. Третья камера. Занимает 1/3 часть септика. Вода из этой камеры выводится в дренажную траншею или в колодец для дальнейшей фильтрации. Если половину воды из этой камеры при помощи второго насоса подавать обратно в первую, то можно значительно сократить концентрацию в воде азота. Можно подвергать полученную воду дальнейшей очистке и обеззараживанию, но в любом случае полученная вода будет соответствовать по качеству очистки технической воде, ни в коем случае не стоит употреблять ее как питьевую.

Организация котлована под септик

Схема трехкамерного септика.

Любым строительным работам, а рытью котлована под септик особенно, должно предшествовать исследование грунта на предмет протекания грунтовых вод.

Котлован ни в коем случае не должен его пересекать.

Кроме того, расположение дренажа должно быть ниже уровня забора воды, чтобы не допустить попадания бактерий в питьевую воду. Сам септик должен располагаться не менее чем в 5 метрах от дома.

Если все эти условия соблюдены, необходимо вырыть котлован в форме куба, размер ребра которого равен 2 метрам. Сначала необходимо проложить трубы, через которые будут проходить сточные воды. Глубина их залегания — 1,2 м. После этого нужно установить лотки под септик и домовой стояк, причем уровень второго должен находиться выше. Обязательно на этом этапе надо уделить внимание местам, где будут находиться приводящая и отводящая трубы.

Далее следует установить опалубку. Для изготовления опалубки понадобится брус, обрезки металлопластиковых труб (для формирования отверстий) и листовой материал (OSB, фанера). После того как опалубка будет готова, нужно уложить по периметру арматуру, которая служит для придания большей жесткости конструкции, и залить бетон. После того как бетон полностью схватился, нужно соорудить перегородки. Делаются они тем же методом, что и основная чаша. В перегородках необходимо заложить отверстия, которые должны находиться на 30 см ниже, чем уровень приводящей трубы.

На дне 3-й камеры септика следует пробить отверстие и заглубить их на 2 м в грунт, само отверстие необходимо прикрыть металлической сеткой, которая будет предохранять шурфы от засорения. Дно засыпать слоем щебня, толщина слоя которого должна составлять приблизительно 10 см.

Для устройства дополнительной очистки нужно проложить параллельные дрены. С этой целью выкопать траншеи в виде трапеции, дно которых закрыть 10 см слоем щебня, желательно мелкой фракции. После этого укладываются трубы, которые должны быть полностью изолированы с помощью того же щебня и грунта. Для сооружения дренажного трубопровода необходимо использовать трубы из асбеста или керамические, диаметр которых не больше 150 миллиметров. Через каждый метр создаются зазоры, которые будут служить для притока воздуха и способствовать равномерному просачиванию воды в грунт. Длина подобного трубопровода не должна превышать двадцать метров.

Дом со всеми удобствами еще недавно для многих был зачастую неосуществимой мечтой. Но как показывает практика, для осуществления мечты иногда достаточно немного денег, времени и огромное желание воплотить ее в реальность. И если к приобретенному участку не подведена центральная канализация, это еще не повод отчаиваться, ведь можно все сделать своими руками. Нужно смело браться за работу и создавать из имеющихся в наличии условий максимально возможный комфорт.