[responsive-menu]

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента

Дата: 20.05.2015
Просмотров: 885
Комментариев:
Рейтинг: 32
Комментариев:
Рейтинг: 32

Мелкозаглубленный ленточный фундамент остается востребованным при постройке небольших одноэтажных коттеджей, одноэтажных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, флигелей, бань и т. п.). Такая популярность объясняется тем, что мелкозаглубленный ленточный фундамент вобрал в себя большинство преимуществ как от заглубленного, так и от незаглубленного основания.

Виды мелкозаглубленных ленточных фундаментов

Виды мелкозаглубленных ленточных фундаментов.

Преимущества мелкозаглубленного фундамента

Обычный ленточный монолитный фундамент нужно отрывать на глубину, на 25-30 см превышающую уровень промерзания грунта. Для большинства регионов средней полосы России эта глубина превышает 1 м, а во многих местах -1,5 м.

Даже с использованием специальной техники для рытья такого котлована понадобятся время и силы, а поскольку необходимо отрытый котлован еще залить бетоном, то и финансовые, и трудовые затраты на его обустройство получатся большими. Глубина ленточных фундаментов мелкого заложения колеблется от 30 до 50 см (максимум 70 см), поэтому экономия времени и средств на их постройку может доходить до 80%.

Помимо значительной экономии времени, сил и средств, мелкозаглубленный ленточный фундамент отличается еще рядом достоинств:

Схема разметки под ленточный фундамент

Схема разметки под ленточный фундамент.

  • простота выполнения;
  • возможность построить фундамент без применения спецтехники;
  • приемлемая прочность;
  • возможность применения разнообразных материалов для постройки.

Кроме преимуществ, ленточный фундамент мелкого заложения имеет и недостатки. Его лучше не использовать на сильно пучинистых грунтах, поскольку в этом случае он не может обеспечить необходимую для постройки здания прочность. Использование поверх грунта песчаной подушки и дренажа отчасти может решить эту проблему, значительно снизив подвижки грунта под основанием, но все же для постройки жилых домов в таких условиях лучше использовать незаглубленный ленточный фундамент.

Мелкозаглубленное основание нужно выводить в один прием, иначе есть большой риск появления в теле фундамента трещин. Особенно это актуально, если выполняется заливка траншеи бетоном или используются для устройства ленточного незаглубленного фундамента бетонные блоки.

Вернуться к оглавлению

Подготовка грунта

Особенностью любого грунта является его свойство деформироваться под давящей на него тяжестью. Чем больше способность грунта впитывать и удерживать воду, тем заметнее будут воздействия деформации.

Для обустройства мелкозаглубленного ленточного фундамента понадобятся инструменты:

Инструменты для обустройства ленточного фундамента

Инструменты для обустройства ленточного фундамента.

  • рулетка;
  • штыковая лопата;
  • совковая лопата;
  • трамбовка;
  • молоток;
  • правило;
  • гидроуровень;
  • бетономешалка.

Подготовку к устройству любого основания нужно начинать с очистки участка будущего строительства и его разметки. Сначала с участка нужно удалить всю растительность и по возможности максимально выровнять его поверхность. Затем, прибегнув к помощи рулетки, нескольких деревянных кольев и толстой лески или шнура, сделать разметку будущего основания.

К разметке нужно отнестись предельно серьезно и 2-3 раза перепроверить полученный результат. Углы должны точно соответствовать 90º. Чтобы избежать ошибок, нужно измерять не только длину сторон, но и диагонали будущего основания. Чем точнее выполнена разметка, тем проще в дальнейшем будет выполнять другие операции по устройству качественного основания.

Выставив все колышки, разметки и обозначив контуры траншеи натянутым на них шнуром, можно переходить непосредственно к выемке грунта. Копать траншею нужно на глубину 60-70 см, шириной минимум на 15 см больше толщины будущих стен.

Схема устройства траншеи под фундамент

Схема устройства траншеи под фундамент.

Для рытья траншеи можно воспользоваться экскаватором, грунт в этом случае будет вынут из траншеи быстро, но не очень аккуратно. Придется приложить немало усилий, чтобы выровнять дно и стены траншеи. Часто после такого выравнивания траншея получается глубже и шире чем нужно, что приводит к неоправданному расходу материалов. Поэтому лучший вариант — выкопать траншею вручную, тем более что ее глубина позволяет это сделать без особых проблем.

По окончании рытья траншеи землю на ее дне нужно уплотнить. В песчаном и супесчаном грунтах дно можно обильно залить водой и подождать несколько дней, когда вода высохнет. На суглинке и глине нужно воспользоваться ручной трамбовкой, лучше — виброплитой.

Вернуться к оглавлению

Устройство амортизационной подушки и опалубки

Уплотнив грунт на дне, будущую амортизационную подушку нужно надежно гидроизолировать. Для этого можно использовать уложенную в несколько слоев полиэтиленовую пленку, толь, рубероид. Но лучше положить на дно траншеи геотекстиль, т. е. специальную строительную ткань, которая позволяет лишней влаге свободно проходить из песка в почву, но не позволяет частичкам почвы смешиваться с песком.

Укладывать гидроизоляционный материал на дно траншеи нужно с таким расчетом, чтобы его края были выше планируемой высоты устраиваемого амортизационного слоя. Затем на уложенный слой гидроизоляции насыпается слой песка или гранотсева. Толщину этого слоя на песчаном грунте обычно делают в 20-25 см, а для мелкозаглубленного ленточного фундамента на глине толщину подушки нужно увеличивать до 30-40 см, чтобы она могла эффективно исполнять роль амортизатора, способного во время пучения грунта предотвратить излом и разрушения основания.

На устроенную подушку сверху нужно обязательно положить еще один слой гидроизоляции, чтобы не допустить заиливания выполняющих роль амортизатора песка или гранотсева.

Схема опалубки ленточного фундамента

Схема опалубки ленточного фундамента.

Если подушку не защитить сверху, то через время она заилится, превратившись в тот пучинистый грунт, от которого обязана защищать фундамент.

После устройства подушки поверх траншеи монтируют опалубку. Сначала из досок сооружаются щиты. Для этого берут доски (20 мм) и деревянные бруски с сечением 50Х50 мм, которые выполняют роль стоек, и устанавливают с шагом в 50-60 см. Доски крепятся к стойкам с помощью гвоздей или саморезов, при этом их концы не должны торчать из опалубки, иначе они вмуруются в бетон. Тогда опалубку будет очень сложно снять.

Из собранных щитов монтируется опалубка. Противоположные стенки нужно жестко скрепить между собой, чтобы во время заливки жидкий бетон ее не разорвал. Особенно нужно укреплять стыки между щитами в углах основания, поскольку именно эти места испытывают максимальное давление заливаемого бетона.

После установки опалубки нужно с ее внутренней стороны наметить уровень заливки. Для этого гидроуровнем на нужной высоте делают в углах опалубки отметки, а затем маркером или фломастером соединяют их линией. Эта несложная операция позволит в конце работы значительно облегчить выравнивание цоколя.

Вернуться к оглавлению

Арматурный каркас и заливка

Схема арматурного каркаса ленточного фундамента

Схема арматурного каркаса ленточного фундамента.

Для армирования мелкозаглубленного ленточного фундамента используют круглую металлическую арматуру с сечением в 10-12 мм. Для вязки арматурного каркаса пользуются вязальной проволокой (1,2-1,6 мм). Этой проволокой нужно связать каждый стык арматурных прутьев.

Арматурный каркас выполняется из двух продольных поясов: нижнего и верхнего. Для их устройства продольные прутья укладываются с шагом в 15 см и связываются с поперечными прутьями. Углы каркаса армируются вперехлест (с загибанием перекрещивающихся концов арматуры).

Арматурный каркас нужно связать и закрепить максимально прочно, чтобы предохранить его от деформации под напором подаваемого бетона. При устройстве арматурного каркаса важно соблюдать условие, чтобы уложенная в силовой каркас арматура была утоплена в заливаемый бетон не меньше чем на 5 см.

После установки арматурного каркаса мелкозаглубленный ленточный фундамент готов к заливке бетона. Учитывая, что такую конструкцию нужно залить за один прием, лучше воспользоваться привезенном в строительном миксере покупным бетоном и с его помощью залить бетон в установленную опалубку.

Но если фундамент мелкого заглубления небольшой, а под руками есть необходимые материалы (цемент, песок, щебень), то можно и самостоятельно приготовить нужное количество бетона в бетономешалке и залить его в опалубку.

Заливают фундамент в 3-4 слоя. Залив первый слой бетона, его нужно равномерно распределить по опалубке и пройтись по нему острым металлическим прутком, пробивая его по 3-4 раза на каждой стороне фундамента, чтобы удалить из бетона воздушные пустоты.

Последующие слои заливают по схожей технологии, причем каждый слой нужно заливать до схватывания предыдущего, чтобы в результате получился бетонный монолит. Последний залитый слой бетона выравнивается по нанесенной метке и разравнивается правилом. Сверху залитый фундамент желательно через сито посыпать тонким слоем сухого цемента, чтобы при высыхании предотвратить появление трещин на его поверхности.

Через месяц залитый бетон наберет прочность, и можно смело приступать к выгонке стен.

Добавить комментарий
Adblock
detector